Flare and mini: ทำไมเราถึงต้องการแฟชั่นครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
ไม่กี่ปีที่ผ่านมาแฟชั่นได้รับการตำหนิเพราะการสัมผัสกับความเป็นจริง: นักวิจารณ์เคธี่ฮอรินในแถลงการณ์ของเธอเรียกร้องให้เลือกความสะดวกสบายแทนที่จะเป็นแนวความคิดและผู้อ่านสิ่งพิมพ์แฟชั่นต่างก็งุนงงกับการถ่ายทำแต่ละครั้งอย่างไรและทำไมถึงต้องสวมใส่ไอทีและทำไมมันถึงล้าสมัยและสงสัยว่าแนวโน้มสมัยใหม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของ แฟชั่นสนใจในการขายดังนั้นในการดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็วการประชาสัมพันธ์และการยิงนิตยสารที่มีชีวิตชีวาทำให้การล่องเรือมากเกินไป นักออกแบบเร่งด่วนจากสุดขั้วถึงสุดขั้ว: จากแอนโดรจีนีถึงขีดเส้นใต้เรื่องเพศตั้งแต่วัยแรกเกิดและความเจ้าชู้กับความหยาบคายจนถึงความหลงใหลในกีฬาไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมบนท้องถนน แนวโน้มทั้งหมดเหล่านี้เป็นเพียงชิ้นส่วนของสองปีที่ผ่านมา แต่ในความเป็นจริงเป็นภาพสะท้อนของปรากฏการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของครึ่งศตวรรษที่ผ่านมา
เรามาถึงแฟชั่นจิตเภทที่ตอบสนองต่อจิตวิญญาณของเวลา
ยุคโดยยุคนักออกแบบคิดประสบการณ์และมรดกของแฟชั่นในอดีตซึ่งได้รับการสะสมมากขึ้น เป็นผลให้เราได้มาถึงโรคจิตเภทที่สมบูรณ์และการผสมผสานของความคิดที่สอดคล้องกับจิตวิญญาณของจิตเภทเวลา เรามีทางเลือกของสไตล์และแนวโน้มสำหรับทุกรสนิยมแทนที่อย่างรวดเร็วซึ่งผู้ซื้อทั่วไปจะสับสนได้ง่าย แนวคิดของ "แฟชั่นที่รวดเร็ว" ต้องการให้เราบริโภคมากขึ้นเรื่อย ๆ - แต่คำถามของค่าเฉลี่ยสีทองรวมถึงเสื้อผ้าสากลและเสื้อผ้าที่ใช้งานได้จริงยังคงเปิดให้บริการในปี 2558
ในความเป็นจริงเราทุกคนต้องการความเรียบง่าย แต่ไม่น่าเบื่อ, เซ็กซี่, แต่ไม่หยาบคาย, ผู้หญิง แต่ไม่ซ้ำซาก, อเนกประสงค์ แต่ไม่มากเกินไปเสื้อผ้า androgynous ที่ง่ายต่อการรวมสามารถสวมใส่ได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำและไปงานปาร์ตี้ . เสียงเหมือนยูโทเปีย อย่างไรก็ตามมันเป็นแค่เสื้อผ้าแบบที่เคยคิดออกมาและมันก็เป็นทศวรรษที่สำคัญตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 60 จนถึงกลางปี 70 เป็นที่น่าสังเกตว่าในการค้นหาทางออกของวิกฤตความคิดนักออกแบบแฟชั่นก็หันไปหาเธอ
จนกระทั่งทศวรรษที่ 60 แฟชั่นชั้นสูงที่ปรากฎภาพความนิยมเช่นเดียวกันก็คือวงการที่ร่ำรวยและชนชั้นสูงจำนวนมาก แม่, ยายและลูกสาวมักจะดูเหมือนกันขึ้นอยู่กับชนชั้นทางสังคมที่ครอบครัวของพวกเขาอยู่ สิ่งที่สร้างขึ้นโดยนักออกแบบไม่ได้บ่งบอกถึงการใช้งานได้จริงและความเอนกประสงค์ แต่กลับกลายเป็นสิ่งที่ซับซ้อนและ จำกัด การเคลื่อนไหวมากที่สุด อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของบ้านแฟชั่น แต่พวกเขาถูกแทนที่ด้วยเยาวชนอายุ 60 ปี - รุ่นที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบีทนิกและผู้ก่อความไม่สงบในยุค 50 ที่ต้องการแตกต่างจากทุกสิ่งรวมถึงรูปร่างหน้าตาของพ่อแม่และในเวลาเดียวกัน มีคำขอสำหรับตู้เสื้อผ้าที่ใช้งานได้จริงและทันสมัย
ผู้บุกเบิกในสาขานี้เป็นหนึ่งในนักออกแบบหลักแห่งยุค Yves Saint Laurent การเปิดตัวครั้งแรกของเขาสำหรับดิออร์ในปี 1958 นั้นรวมถึงชุดสี่เหลี่ยมคางหมูและคอลเลกชัน 1960 ถูกเรียกว่า "Hipster" และประกอบด้วยแจ็คเก็ตหนังและกระโปรงแจ็คเก็ตสั้นและคอ ด้วยความเรียบง่ายมันทำให้ลูกค้าตกใจในลักษณะเดียวกับการเปิดตัวของ Eddie Slimane สำหรับ Saint Laurent ด้วยแจ็คเก็ตหนังและกระโปรงหนังครึ่งศตวรรษต่อมา อย่างไรก็ตามลูกค้าผู้น่าเชื่อถือสำหรับการเปลี่ยนแปลงยังไม่พร้อมและนำพวกเขาไปสู่ความเป็นศัตรู หลังจากคอลเล็กชันวัฒนธรรมย่อยของ Saint-Laurent พวกเขายังถูกสั่งพักการทำธุรกิจจนกระทั่ง Pierre Berger เข้ามาแทรกแซงและไม่กี่ปีต่อมาผู้ออกแบบก็กลับไปที่ตำแหน่งของเขา
60s และ 70s - ช่วงเวลาแห่งความก้าวหน้าในการออกแบบเชิงปฏิบัติและแฟชั่น
ช่วงเวลาตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 60 ถึงกลางปี 70 เป็นยุคใหม่ในทุกด้าน ก่อนอื่นมีความก้าวหน้าในด้านการออกแบบ: ความงามและความแม่นยำของการตัดรูปทรงเรขาคณิตปรากฏขึ้น แต่ความเรียบง่ายในการผลิต มีการใช้วัสดุใหม่: PVC ไวนิลยาง Lurex โลหะและแม้แต่ rodoid เราเป็นหนี้ทั้งหมดนี้ให้กับกลุ่มนักออกแบบแนวร่วมสมัยยุคกลางยุค 60: Andre Kurreux, Paco Rabanne และ Rudi Heinrich นำโดย Pierre Cardin Paco Rabanne กำลังปฏิวัติการใช้วัสดุอุตสาหกรรมและชุดตัดเย็บAndré Cours ประทับใจกับสถาปัตยกรรมของ Le Corbusier พวกเขามากับชุดที่หลากหลายของสิ่งที่เรียบง่าย: ชุด A-silhouette, overalls, กระโปรงสั้น, เสื้อกันหนาวสกีและชุดแขนกุด นักออกแบบมีความมั่นใจ: นี่คือสิ่งที่ผู้หญิงในอนาคตควรมีลักษณะเหมือนในรถยนต์ไฟฟ้าของเธอและตัดสินโดยคอลเลกชันที่ทันสมัยพวกเขากลายเป็นถูกต้อง ความคิดของ "น้อยกว่าดีกว่า" ในเวลาเดียวกันติดตามทั่วโลก กระโปรงสั้นในตำนานถูกเสนอโดยAndré Kurrej ในปี 1964 ในปารีสตามด้วย Mary Quant ในลอนดอนและ Betsy Johnson ในนิวยอร์ก
ในเวลานี้การก่อตัวของตลาดเสื้อผ้าสำเร็จรูปและการปฏิวัติค้าปลีกเกิดขึ้น รายการใหม่ทั้งหมดนั้นมีประโยชน์ใช้สอยและเรียบง่ายและเป็นที่ต้องการ มีร้านค้าที่เต็มไปด้วยเด็ก ๆ : Biba และ Bazaar ในลอนดอน, อุปกรณ์ในนิวยอร์ก การช็อปปิ้งกำลังกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการพักผ่อนและแฟชั่นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน Mary Cuant ผู้เปิดร้าน Bazzar ในลอนดอนกำลังมองหาวิธีเติมชั้นวางขนาดใหญ่และนั่นคือวิธีที่เธอเริ่มทำเสื้อผ้าที่ง่ายต่อการเล่นใช้งานได้จริงและผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างง่ายดาย สิ่งต่าง ๆ ได้รับการปรับแต่งเพื่อให้ทำซ้ำไม่เพียง แต่ในระดับอุตสาหกรรม แต่ยังอยู่ที่บ้าน เป็นผลให้กระโปรงมินิแมรี่ควอนควอนท์ขายไปกว่าสามหมื่นในลอนดอนในปี 1967 แต่เพียงคนเดียวที่สามารถคาดเดาได้ว่าแฟชั่นของพวกเขาถูกเย็บด้วยชุดแฟชั่นจำนวนเท่าใด เวลามีการเปลี่ยนแปลงและในปี 1968 Balenciaga ปิดบ้านแฟชั่นของมันด้วยคำว่า: "แฟชั่นถนนได้ทำลายความสูง"
เป็นสิ่งสำคัญที่นักออกแบบในช่วงปลายยุค 60 ขายไม่เพียง แต่สิ่งของเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสำเร็จรูป Mary Cuant ไปยังกระโปรงสั้นเริ่มต้นการผลิตถุงน่องสีและยังได้เปิดตัวเครื่องสำอางตกแต่งเส้น Mary Quant Cosmetics สายของเธอรวมถึงอายแชโดว์หลากสี, ลิปสติก, มาสคาร่าแบบกันน้ำ "Crybaby" (พวกเขาพูดถึง "Make up to love love in)" และวิธีการลบ "Peel" ซึ่งขายในปี 2509 ต่อมาการพัฒนาและเทคโนโลยีได้รับปัจจัยสูงสุด ช่างทำผม Vidal Sassoon โดยเฉพาะสำหรับชุดสี่เหลี่ยมคางหมู Quant มาพร้อมกับทรงผมสั้นแบบเรขาคณิต
ต่อมาในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 นักออกแบบชาวอเมริกัน Roy Halston Frouick และ Calvin Klein จะสนับสนุนแนวคิดของตู้เสื้อผ้าที่เข้ากับผู้หญิงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงกระโปรงและชุดกระโปรงแบบรอบคอบในรุ่นของพวกเขา ในปี 1972 ไดอาน่าฟอนเฟอร์สเทนแบร์กแก้ปัญหาการเปลี่ยนชุดประจำวันของเธอเป็นชุดราตรีด้วยการแต่งกายด้วยกลิ่น เสื้อถักที่สะดวกสบายกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของตลาดและผู้นำของ Itoni คือ Italians Missoni และ Sonia Rykiel นักออกแบบใหม่ สิ่งที่ใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดนั้นเข้าสู่แฟชั่นมวลชนของผู้หญิง - กางเกงขายาว และทุกรูปแบบในทันที: กว้าง, สั้น, ท่อ, พลุ วันนี้ชุดสูทอยู่ในตู้เสื้อผ้าของแต่ละคน แต่ชุดทักซิโด้หญิงคนแรกของ Yves Saint Laurent ในปี 1966 ทำให้เกิดความตกใจ
แฟชั่นใหม่ตอบไม่เพียง แต่หลักการของการปฏิบัติจริง ชุด Trapezoid ในยุค 60 เปลี่ยนการเน้นจากเอวเป็นสะโพกได้รับอนุญาตให้เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและโพสท่าที่ไม่มีข้อ จำกัด ซึ่งกลายเป็นความสอดคล้องกับการปฏิวัติทางเพศและการปลดปล่อยคลื่นลูกใหม่ อย่างไรก็ตามความสามารถรอบตัวสำหรับยุค 60 ไม่ได้หมายถึงสีที่เป็นกลางเนื่องจากส่วนใหญ่มักจะเป็นตัวแทนของตู้เสื้อผ้าขั้นพื้นฐานในขณะนี้ ในทางกลับกันในเวลาเดียวกันมีไข้ของสีได้ปกคลุมโลก: กับการกำเนิดของโทรทัศน์สี, สีครองราชย์ทุกที่รวมถึงแฟชั่น สีเขียว, สีเหลือง, ชุดสีแดง, ถุงน่องสีส้ม, สีแดงม่วงและสีน้ำเงินใน outerwear - นักออกแบบของยุค 60 ไม่อายที่จะเลือกสีและภาพพิมพ์ Emanuel Ungaro และ Kenzo Takada เป็นคนแรกที่ผสมผสานแถบของจังหวะเซลล์เซลล์ถั่วและเยาวชนที่แตกต่างกันอย่างชำนาญ จิตวิญญาณแห่งเสรีภาพและการประท้วงแทรกซึมอยู่บนเวทีเนื่องจากขบวนการสิทธิพลเมืองแอฟริกัน - อเมริกันได้รับอำนาจ นักออกแบบได้แรงบันดาลใจจากลวดลายแอฟริกาขณะที่นางแบบผิวดำเข้าร่วมการแสดงของ Paco Rabanne, Pierre Cardin, Thierry Mugler, Hubert de Givenchy หนึ่งในนั้นคือ Iman ชาวแอฟริกันอเมริกันคนแรกที่ทำสัญญากับ Vogue ทรงผมแอฟริกาที่เขียวชอุ่มและเป็นธรรมชาติกำลังกลายเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับตนเองความภาคภูมิใจและความแข็งแกร่งของวัฒนธรรมแอฟริกันและมันก็ดีที่ตอนนี้ยังจำได้ดี
แฟชั่นของเวลานั้นกลายเป็นเปิดกว้างและเปิดกว้างต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมดังนั้นเริ่มต้นจากช่วงครึ่งหลังของยุค 70 ทุกอย่างจะเริ่มบุกเข้าไปในลำดับที่เพิ่มขึ้น: ดิสโก้พังก์ยุคใหม่แอนโดรจีนีร็อคน่าขยะแขยงถังขยะเปรี้ยวจี๊ด ความเย้ายวนใจ แต่เป็นทศวรรษจากปี 1964 ถึงปี 1975 ที่วางรากฐานสำหรับตู้เสื้อผ้าขั้นพื้นฐานและการออกแบบที่ทำงานได้ แต่ทันสมัย เธอแยกแฟชั่นชั้นสูงในอดีตออกจากความยุ่งเหยิงของสไตล์และแนวความคิดในอนาคต อันที่จริงนี่คือค่าเฉลี่ยสีทองซึ่งแฟชั่นสมัยใหม่ขาด
Nicolas Ghesquièreคิดตู้เสื้อผ้าของลูกค้าของบ้าน Louis Vuitton
จึงไม่น่าแปลกใจที่นักออกแบบสมัยใหม่จะทำงานกับยุคนี้โดยเฉพาะ ความคิดของครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาช่วยแก้ปัญหาวิกฤตของแฟชั่นสมัยใหม่เช่นเคยตัดสินใจวิกฤติของแฟชั่นในอดีต ดังนั้นในปี 2014 Nicolas Ghesquièreได้รับความสนใจจากแนวคิดของนักฟิวชั่นยุค 60s, ลาโคนิกและรูปทรงเรขาคณิตสิ่งต่าง ๆ ที่มีทั้งความเป็นผู้หญิงและไม่เถียงกับความเรียบง่ายที่โดดเด่นของปี 2010 ดังนั้นGesquièreคิดตู้เสื้อผ้าของลูกค้าของบ้าน Louis Vuitton ที่น่านับถือ: เรียบร้อย, ปฏิบัติ, รัดกุมและเป็นผู้หญิง สามฤดูกาลติดต่อกันที่ Louis Vuitton คุณสามารถเห็นรองเท้าบูทคอเต่าเดรส A-line และกระโปรงสั้นเสื้อโค้ท A-line พลุที่ครอบตัดชุดเดรสสั้นตุ๊กตาเด็กรองเท้าบูทหุ้มข้อและชุดที่บางเฉียบ ดูเหมือนว่าลูกค้าของความมั่นคงดังกล่าวมีความสุขเท่านั้น
ติดตามแบรนด์ Geskyer แบรนด์โหลกำลังเปลี่ยนไปใช้ retrofuturism ในช่วงปลายยุค 60 ด้วยชุดมินิและชุดสี่เหลี่ยมคางหมูของพวกเขารวมถึงชุดที่ 70 ด้วยพลุเสื้อหนังและรองเท้าแพลตฟอร์มและรองเท้าแตะ เพียงแค่ดูคอลเล็กชันล่าสุดเพื่อดูสิ่งนี้ Miu Miu มีเสื้อกั๊กโครเชต์ลายประสาทหลอนพลุ MSGM และ Versace มีพลุเสื้อกันหนาวสกีกระโปรงสั้นและรองเท้าแพลตฟอร์ม Thomas Tait และ Calvin Klein มีพลุและชุด trapezoid, Carven มีมินิกางเกงกางเกง คอเต่า, สิว - บานและ "นักบิน", Christian Dior - เสื้อรัดรูปสีสันสดใสและชุดเดรส A-line สิ่งที่ทำจากพลาสติกและมีลายทาง เป็นสิ่งสำคัญที่ในบรรดาคอลเล็กชั่นเหล่านี้ไม่มีฮิปปี้เก๋ไก๋ที่มีเสื้อคลุมและชุดเดรสผ้าลายบนพื้นซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับยุค 70 และมีเฉพาะแบรนด์เชิงพาณิชย์เช่น Emilio Pucci หรือ Roberto Cavalli
เราจะทำอย่างไรกับมรดกทางวัฒนธรรมทั้งหมดนี้ตอนนี้? ควรระลึกไว้เสมอว่าความนิยมในยุคปลายยุค 60 และต้นยุค 70 เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการปรับให้เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ผ่านการผสมผสานกับกีฬาและสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นพลุเป็นเรื่องปกติในอดีตและควรเลือกเสื้อยืดสีขาวหรือเสื้อยืดธรรมดา ๆ กว่าเสื้อเบอรี่ตัวจริงที่สวมธนูเลือกรองเท้าผ้าใบหรือ birkenshtoks ไม่ใช่รองเท้าแตะบนแพลตฟอร์ม ในทางกลับกันบางสายพันธุ์ของการรวมกันของช่วงปลายยุค 60 ดูเหมือนจะอมตะ: เสื้อคอเต่าบวกกระโปรงสั้นเสื้อโค้ท A-silhouette ในสีสดใสและแฟลตบัลเล่ต์แหลมชุด trapezoid และรองเท้าส้นเล็ก นี่เป็นการพิสูจน์ว่าบางครั้งมันเป็นการดีกว่าที่จะไม่สร้างล้อใหม่ แต่มองย้อนกลับไป
ภาพ: ความอนุเคราะห์จาก MOCA, AndréCourrèges